Istrien-Wo wieder Wein in Krügen reift

Im Herbst lohnt sich der Besuch von Istriens Hinterland. Dort nämlich besinnen sich Wein- und Olivenbauern auf ihre Tradition und kultivieren beste Weine und feines Öl.



Das Meer ist glasklar, die mittelalterlichen Städte an den Ufern sind prächtig herausgeputzt: Beinahe könnte man also vergessen, dass Istrien nicht nur aus Küste besteht. Dabei wartet zwischen Rovinj im Süden und Novigrad im Norden eine Region mit allerlei Schätzen auf, von denen manche erst noch entdeckt werden wollen. Olivenhaine, Weinberge, Obstgärten und Wälder prägen das Bild der hügeligen Landschaft. Folgt man den sanft geschwungenen Straßen, führen diese in kleine Bergdörfer, in denen die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Jedenfalls waren viele Bewohner lange Zeit dieser Ansicht und zogen weg.



Aber die Zeiten ändern sich, und der Landstrich bevölkert sich langsam wieder. Das liegt nicht nur an seiner Schönheit, es gibt auch wieder mehr Arbeit. Ein Grund dafür ist die Wiederbesinnung auf Istriens kulinarische Köstlichkeiten, die schon von jeher in diesem Landstrich produziert wurden. Das Wissen um sie war im sozialistischen Einheitsstaat fast verlorengegangen. Doch engagierte Winzer und Olivenbauern arbeiten daran, den istrischen Weinen und Olivenölen wieder zu ihrem alten Ruhm zu verhelfen. Schließlich wurden damit einst Königshöfe beliefert.



Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an
Dabei ist es gar nicht so einfach, gutes Olivenöl zu machen. Auch wenn bei der Produktion heutzutage teilweise Hightech am Werk ist, hängt vieles vom richtigen Zeitpunkt ab. Tranquilino Beleti muss das wissen, kommen doch aus seiner Ölmühle Al Torcio in der Nähe des Fischerstädtchens Novigrad einige der besten Öle Europas. Die Oliven dürfen zum Beispiel nicht zu reif sein, sagt er. „Wenn ein Drittel der Früchte noch grün ist, gibt es das beste Aroma.“ Und dann ist da noch das Wetter. Zur Zeit der Ernte achtet Beleti besonders auf den Wind, denn: „Ist dieser zu trocken, zieht er das Wasser aus den Oliven.“ Das müsse dann später wieder zugesetzt werden, zu Lasten des Geschmacks.



Rund 1600 Olivenbäume gedeihen auf seiner Plantage. Die meisten davon sind regionale Arten, die an den Boden und das Klima Istriens angepasst sind. Das ist nicht selbstverständlich. In sozialistischen Zeiten verwahrlosten die Olivenhaine, dann wurde versucht, mit importierten Sorten dem vermeintlichen Massengeschmack zu entsprechen. Beides eine Sünde, wie Beleti meint. Heute setzen immer mehr Olivenbauern wieder ganz selbstbewusst auf das Alte. Und Tranquilino Beleti hat in dieser Hinsicht viel Überzeugungsarbeit geleistet.



Dem istrischen Wein erging es nicht viel besser. Einen guten Ruf hatte er jedenfalls lange Zeit nicht. Schlimm sei das gewesen, erinnert sich Marino Markei. Dabei können bei richtiger Behandlung aus den Malvazija- oder Momjanski-Muskat-Trauben ganz hervorragende Tropfen werden, wie er beweist. Schon seit 1891 wird von seiner Familie Wein angebaut, das Logo des Weingutes Kabola ist ein doppelt geschwungenes „m“: „In unserer Familie werden traditionell nur Vornamen gegeben, die wie unser Nachname auch mit diesem Buchstaben beginnen“, erklärt Marino Markei das Markenzeichen.



Entlang der Wein- und Olivenstraßen
Ganz oben im Norden, in der Nähe des kleinen Ortes Momjan kurz vor der slowenischen Grenze liegt der Familienbetrieb. Vor dem schmucken Steinhaus steht ein überdimensionaler Tonkrug. Den und noch ein paar weitere hat der Winzer aus dem Kaukasus mitgebracht. Nun stellt er einen Teil des Weines durch das alte Verfahren her, bei dem dieser in den in der Erde vergrabenen Krügen reift.



Wein- und Olivenstraßen – zu erkennen an einer speziellen Beschilderung, weisen Besuchern den Weg zu unzähligen weiteren Winzern und Olivenbauern. Beim vielen Probieren und Genießen sollte man jedoch nicht vergessen, auch das Auge etwas zu verwöhnen. In Motovun zum Beispiel, das weiter südlich hoch über dem Fluss Mirna thront und von der Festungsmauer eine umwerfende Aussicht auf das fruchtbare Mirnatal bietet. Und auf die Wälder, in denen die begehrten weißen und schwarzen Trüffel wachsen. Denn dafür ist diese Gegend berühmt, und jeden Spätherbst ziehen die Bauern mit ihren abgerichteten Spürhunden los, um die lukrativen Knollen auszugraben.



Wein hin, Oliven her, auf das Meer will dann wohl doch keiner verzichten. Warum auch, es ist ja immer nur einen Katzensprung entfernt. Und Rovinj ist nun mal einer jener Höhepunkte, die jeder erlebt haben sollte. Einst gehörte diese Stadt zu Venedig, davon zeugt auch die im venezianischen Barock erbaute Basilika St. Euphemia. Wie ein Bollwerk erhebt sie sich wachsam über die Altstadt. Dicht an dicht drängen sich auf der Landzunge die Häuser um sie herum, als wollten sie Schutz suchen. Die schönste Sicht auf dieses eindrucksvolle Panorama gibt es im südlichen Teil der Promenade, welche die ehemalige Insel umrundet und weiter an der Bucht entlangführt. Nach dem obligatorischen Foto geht es dann hinein in den leichtfüßigen Trubel der mediterranen Hafenstadt. Zu beobachten am besten an der Hafenpromenade bei einem Glas guten kroatischen Weins.
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